Опалубка для круглых колонн

Когда слышишь 'опалубка для круглых колонн', половина прорабов махнёт рукой — мол, сойдёт и из досок согнутая. А потом удивляются, почему бетон течёт, а колонны получаются овальными. Я сам через это прошёл, пока не понял: круглая опалубка — это не просто цилиндр, а система с кучей подводных камней.

Почему старые методы не работают

Помню, в 2015 году делали мы колонны для автосалона. Собрали опалубку из гнутых фанерных листов, стянули хомутами — вроде бы всё по учебнику. Но когда сняли — геометрия плавала до 2 см по диаметру. Пришлось штукатурить, а это лишние недели и деньги.

Сейчас понимаю: проблема была в жёсткости. Обычная фанера не держит цилиндрическую форму под давлением бетона — её ведёт. Особенно если высота колонны больше трёх метров. Нужны рёбра жёсткости, специальные замки, да и сама фанера должна быть ламинированной не менее 12 мм.

Кстати, про хомуты. Многие экономят и ставят их через метр — этого категорически мало. На практике шаг должен быть не более 40 см, иначе гарантированно получишь 'восьмёрку'. Проверено на десятках объектов.

Как выбрать нормальную опалубку

Сейчас на рынке есть два варианта: разборные секционные системы и цельнотянутые гильзы. Первые — для серийного строительства, вторые — для разовых работ. Но и тут есть нюансы.

Секционные хороши, когда колонн много и они однотипные. Например, мы использовали систему от ООО Харбинь Дунхао Производство Запчастей для Электростанций — у них как раз есть опалубки для опор и колонн с точной геометрией. Но если колонны разного диаметра — придётся докупать комплекты, а это дорого.

Цельнотянутые дешевле, но их проблема — стыки. Идеально ровный шов без опыта не сделать. Как-то пришлось переделывать колонну в жилом комплексе — заказчик увидел ступеньку в 3 мм и заставил всё сносить.

Про диаметры и высоты

Самые ходовые диаметры — от 300 до 800 мм. Но тут важно не ошибиться с толщиной стенки опалубки. Для колонн до 500 мм хватает 8-10 мм стали, а вот для 800 мм уже нужны 12-14 мм — иначе будет 'пузо'.

С высотой сложнее. Если колонна выше 4 метров, стандартные системы не всегда подходят. Приходится либо стыковать секции (рискуя получить перекос), либо заказывать спецварианты. В каталоге dhgmb.ru видел опалубки для электростанций — там как раз есть решения для высотных колонн до 6 метров без стыков.

Кстати, про бетонирование высоких колонн. Многие льют с высоты больше метра — а потом удивляются, почему арматура оголяется. Нужно использовать гибкие рукава, но их редко кто закладывает в смету.

Монтажные тонкости

Самая частая ошибка — неправильная установка направляющих. Если выставить их 'на глаз', колонна обязательно уйдёт от вертикали. Мы сейчас используем лазерные нивелиры, но и это не панацея — приходится постоянно контролировать в процессе бетонирования.

Ещё момент — раскрепление. На ветру или при вибрации бетона опалубка может сместиться. Обязательно ставить растяжки в двух уровнях, особенно для колонн выше 3 метров. Проверено: экономия на расчалках всегда выходит боком.

И про демонтаж. Если снимать опалубку слишком рано — появятся сколы кромок. Если поздно — придётся отбивать молотком. Идеальное время — когда бетон набирает 70% прочности, но в реальности редко кто ждёт. Мы обычно снимаем через 3-4 дня при температуре +20.

С чем сталкиваешься на практике

Была у нас история с опалубками для гидротехнических сооружений — делали колонны для насосной станции. Заказчик сэкономил и купил б/у опалубку. В результате на стыках секций появились наплывы до 1 см — пришлось зачищать алмазными фрезами.

Ещё запомнился случай с температурными швами. Заливали колонны зимой в тепляке, но не учли расширение опалубки при нагреве. После прогрева замки не сошлись — пришлось экстренно докупать комплектующие. Теперь всегда оставляем зазоры 2-3 мм.

И да, про качество поверхностей. Если нужна гладкая бетонная поверхность без обработки — берите стальную опалубку с полимерным покрытием. Фанера, даже ламинированная, всегда даёт мелкую шагрень. Для ответственных объектов типа опалубок для метрополитена это критично.

Что в итоге

Сейчас для круглых колонн использую в основном системы от проверенных производителей. Тот же ООО Харбинь Дунхао предлагает комплектные опалубки — там и стыковка продумана, и жесткость нормальная. Да, дороже самоделок, но зато не переделываешь по три раза.

Из последнего — делали колонны диаметром 600 мм под торговый центр. Взяли секционную опалубку с замками типа 'клюв' — собрали вчетвером за день то, что раньше делали бы неделю из досок и фанеры.

Вывод простой: с круглыми колоннами не стоит экспериментировать. Лучше один раз вложиться в нормальное оборудование, чем потом заглаживать овалы и восьмёрки. Проверено на собственном горьком опыте.